簋街的霓虹裹挟着麻辣鲜香，在京城的夜色里沸腾。而在这片热辣江湖中，北京簋街美味又正宗的福州老牌永和鱼丸店恰似一股清流，用一枚枚白胖的鱼丸，将福州坊巷的古早味稳稳扎进了京城的烟火里。二十余年来，它守着一方小铺，让南来北往的食客在热汤中，尝到跨越千里的“鲜”与“正”。
刚出锅的鱼丸盛在青瓷碗里，白胖的丸子裹着一层薄而透亮的浆膜，筷子轻戳便微微颤动，自带Q弹的韧劲。咬开时需留心——内馅的肉汁会“噗”地一声在舌尖炸开，猪肉与葱花的醇厚混着马蹄粒的脆甜，鲜得人喉头滚动，忍不住吸溜着把汤汁也一饮而尽。这口惊艳，藏着福州人做鱼丸的“死磕”：必须是现杀的鳗鱼，去骨取肉后用木槌手工捶打，从清晨五点捶到日上三竿，3000次的力道才能让鱼肉糜达到“能浮于水”的细腻，少一次都嫌不够弹。
汤是鱼丸的魂。永和的汤底从不偷工——筒骨与老母鸡入锅，文火慢炖六小时，直到骨髓的油脂化在汤里，浮起一层极薄的金圈。上桌前撒把翠绿葱花，再滴几滴虾油，那股带着海味的咸鲜瞬间唤醒味蕾：这是福州老饕最认的“鲜底”，不重口，却像一根细针，轻轻刺破味蕾的麻木，让人想起闽江边阿婆灶上的那口锅。
小店不过七八张木桌，墙上挂着褪色的福州老照片，“永和鱼丸”的匾额是老板从福州老店带来的原物，边角已磨得发亮。穿白褂的师傅在明档里揉面、包馅，木槌捶打鱼肉的“砰砰”声和客人的谈笑声混在一起，像极了福州巷子里的老铺。熟客进门不用菜单：“老板，照旧，鱼丸加燕皮馄饨！”——燕皮也是手工做的，猪肉糜捶成纸薄，裹上肉馅，下锅后像云片般浮起，和鱼丸配在一起，是福州人最爱的“双鲜”。
饭点来晚了要排队，常有从福建来的游客，吃到第一口就红了眼眶：“这就是我奶奶做的味道”；也有北京本地人带着孩子来，“从小吃到大，就好这口鲜”。在簋街的麻辣江湖里，永和鱼丸店用一碗热汤，守着福州老味道的纯粹。夜色渐深，麻辣香气依旧浓烈，但这家小店的灯光下，总有人捧着汤碗，在Q弹的鱼丸里，尝到千里之外的故乡，和一份从未走样的“正宗”。